La ventilation est à l'isolation ce que Stan Laurel était à Oliver Hardy : très différent en effet, mais penser à l'un est pratiquement impossible sans référence à l'autre.
Le but de l'isolation est double : les nattes de fibre de verre duveteuses, le rembourrage en vrac ou les panneaux rigides vous isolent du froid extérieur et scellent la chaleur générée par votre système de chauffage. Une barrière isolante appropriée économise l'énergie puisque la chaleur perdue (ou le froid, dans le cas de la climatisation) se traduit par un carburant supplémentaire qui doit être utilisé pour compenser la perte.
La valeur R est un concept clé. La valeur R est une mesure de la capacité d'isolation. Dans un endroit froid comme, disons, Minneapolis, vous voulez des valeurs R élevées, peut-être R-38 dans les plafonds et R-19 dans les murs et les sols. Avec une isolation en fibre de verre, cela représenterait des couches d'environ dix et cinq pouces, respectivement. Lors de la conception d'une maison avec des couches épaisses d'isolant, le concepteur spécifiera des épaisseurs de murs et de plafonds adéquates pour accueillir les couches isolantes plus épaisses. C'est pourquoi la plupart des nouvelles constructions dans les climats nordiques ont des murs encadrés de deux par six plutôt que de deux par quatre, offrant un espace supplémentaire de deux pouces pour une isolation rigide et une valeur R ajoutée.
Mais qu'en est-il de cette connexion isolation-ventilation ? Là où il y a beaucoup d'isolation, il doit également y avoir une ventilation adéquate. L'isolant doit « respirer » pour faire son travail, il doit donc y avoir un flux d'air vers les surfaces extérieures de l'isolant. Paradoxalement, l'isolation doit également être scellée sur les surfaces intérieures. Les murs ou les plafonds doivent être revêtus d'un pare-vapeur, une couche d'un matériau étanche. Jusqu'à récemment, il s'agissait généralement de plaques de plâtre en polyéthylène, mais il existe également de nouveaux produits exclusifs spécialement conçus pour être utilisés comme pare-vapeur.
Le pare-vapeur est destiné à limiter le mouvement de l'humidité. Lorsque les molécules d'eau en suspension dans l'air normalement présentes à l'intérieur de la maison sont autorisées à traverser l'isolant, elles se condenseront lorsqu'elles rencontreront de l'air plus frais dans le mur. La condensation s'accumulera alors et l'isolant deviendra humide. Ceci a deux conséquences : Premièrement, l'isolation humide est un isolant très inefficace; Deuxièmement, l'humidité dans les murs ou les plafonds d'une maison peut entraîner un écaillage de la peinture à l'extérieur ou à l'intérieur et même pourriture et pourriture dans les structures en bois.
Si vous ajoutez de l'isolation à un grenier, vous devrez presque certainement ajouter de la ventilation également. Les options comprennent des évents dans les soffites (le dessous du toit surplombe l'extérieur), le toit ou les murs de la maison. Ces évents aideront également à garder la maison au frais en été. La règle de base est d'un pied carré de ventilation pour chaque cinq cents pieds carrés de surface isolée.
Un autre mot souvent prononcé dans le même souffle qu'isolant est infiltration. L'infiltration fait référence au flux d'air qui pénètre dans la maison par les espaces autour des fenêtres, des portes, des boîtiers électriques et d'autres ouvertures extérieures. Un pare-vapeur correctement installé bloque une grande partie des infiltrations et l'extérieur d'une nouvelle maison est généralement enveloppé dans une enveloppe de papier d'emballage, un revêtement semblable à du tissu qui a remplacé le papier de construction imprégné de goudron qui était la norme pendant de nombreuses années. Les enveloppes plus récentes portent des noms exclusifs comme Typar et Tyvek. Ces produits ont le double objectif de limiter simultanément les infiltrations d'air tout en permettant à l'humidité de s'échapper.